сектор газа. пекло або рай

Вони сказали, що ідея наша безглузда, в Газі зараз небезпечно і їхати туди не рекомендується. Та хіба ж нас переконаєш?! Вже через п'ять хвилин ми, супроводжувані здивованими поглядами десятка солдатів, покинули поселення і пішки вийшли на головну дорогу. Там ми зловили жовте палестинський таксі і відправилися вже безпосередньо в місто Газу. З цього моменту ми "перетворювалися" в туристів. Наші ізраїльські документи предусмотретільно були залишені в машині в Кфар-Даром, а наші другі -  були перекладені в кишені брюк на випадок тепер уже палестинської перевірки.
Пасажири таксі скоса поглядали на нас і ми прінялісб говорити по-англійськи, щоб не викликати у них підозр щодо того, звідки взялися ці два типи, посеред дороги і в п'яти хвилинах від ізраїльської бази. Один з пасажирів запитав, звідки ми і ми чесно зізналися, що з Україною та Голландії. Народ заспокоївся.
Ось ми і в'їхали в Газу. Величезне місто, що нагадує одну велику запущену будівництво. Кострубаті одно-двох поверхові будиночки, пил, розбиті дороги, які пасуться віслюки і: величезні портрети Саддама Хусейна на стінах будинків. Отже, ось він - центр ісламського тероризму, будоражущем не тільки Близький Схід, але й весь світ. Саме звідси вийшли тисячі терористів-самовбивць, саме тут базуються десятки ісламських організацій фундаменталістського спрямування, котрі проповідують морок і зло невірним.
Центр міста більш сучасний - п'яти і навіть десяти поверхові будинки, переважно новобудови. Маса реклами, натовпи народу, безліч машин, автобусів. Проїхали повз набережній - цілком цивільно, гарний променад, багато ресторанчиків і кафе. На жаль вкрай брудно і пильно. До слова сказати, відчуття цієї ось пилу супроводжувало нас під час всього перебування в місті. Шофер таксі вказав нам на вілли місцевих "слуг народу". Вілли Арафата, Абу-Мазена, Мухаммеда Дахлана розташовані на березі моря і по своєму розмаху нітрохи не поступаються віллам голлівудовскіх зірок. На кожному перехресті міста - стародавні БМП, подаровані Росією Арафату на початку дев'яностих. На них гордо сидять вусаті солдати з "Калашниковими" в руках.

Ми вийшли на головній вулиці Гази. Ну, відчуття, як в Єгипті, як ніби опинилися на одній з жвавих вулиць Каїра! Люди, які не звикли до туристів, проходячи мимо, здивовано дивляться на нас, а пройшовши - обертаються. Спочатку нас це бентежило і навіть насторожувало, проте потім ми персталі звертати увагу. То тут то там красуються плакати з портретами героїв інтифади - замотаними куфіей (арафаткой) по вуха чоловіками з автоматом в одній руці і "Кораном" в інший. На деяких плакатах красуються зовсім ще хлопчаки і дівчатка, обвішані вибухівкою. Під картинками написи на арабському, що коментують такі бузувірські картинки "Народжений вбивати ворога", "Мама, хай простить мене Аллах!" І так далі. Особливо мене вразив дуже поширений плакат такого змісту - на фотографії мати в оточенні десятка дітлахів, на кожному з яких, включаючи немовля на руках матері - пояс смертініка з вибухівкою. Напис внизу - "Мої діти - воїни Аллаха". Без коментарів.
Ми згорнули в бічний провулок і опинилися на базарі. Торгують тут всім, починаючи від овочів і фруктів і закінчуючи ношеного взуттям та рвані шкарпетки. Це аж ніяк не туристичний базар, як той куди водять туристів в Наама Бей в Шарм Ель-Шейху! Тут сувора дійсність, повсякденне життя жебраків, голод і зневірених людей. Тут не знайти сувенірів, зате кожен торговець вважає своїм обов'язком вивісити портрети тих, кого палестинці шанують як своїх героїв - Саддам Хусейн, Осама Бін-Ладен, Ясір Арафат, Муамар Каддафі і інших, менш відомих товаришів. В одному місці мені кинувся в очі знайомий портрет бородатого чоловіка з носом-картошеной, у військовому камуфляжі. Десь, мабуть по телебаченню, я вже бачив це обличчя. Як ви думаєте, хто це виявився? Хаттаб! Так, так, той самий Хаттаб, що воював з російською армією в Чечні і був убитий не так давно (це забігаючи вперед, а в ту ж пору Хаттаб був жівехонек і творив свої огидні дійства не покладаючи рук)! Нам стало злегка не затишно і це ще м'яко сказано.
Ми пообідали в більш-менш пристойному ресторані на одній з центральних вулиць. Порція кебаба з картоплею-фрі, салатами і колою обійшлася приблизно в 3 долари. І це дорого, адже те ж, але в менш дорогому закладі коштувало втричі (!) Дешевше. Однак, хотілося поїсти в чистоті і з комфортом. За сусіднім столиком їли якісь туристи, прислухавшись до їх мови ми зрозуміли, що французи.
Перед відходом ми підійшли до них, привіталися. Виявилося - канадці з Квебека. У Газі вони працюють у місії ООН з розподілу гуманітарних вантажів. Ми ж, щоб уникнути зайвих питань, розповіли, що просто туристи. Так було б спокійніше.
Ми відвідали старовинну мечеть Гази - древнє будова в глибині старій частині міста. Слідуючи через справжнісінькі катакомби вузеньких вуличок, з поточними по них помиями, змивається, з магазинів і під'їзд, ми вийшли до головного входу в мечеть. Десятки жебраків кинулися до нас бурмочучи своє улюблене заклинання "бакшиш, бакшиш". Знявши взуття, ми засунь її в рюкзак (щоб її не вкрали розлючені нашої "щедрістю" жебраки). Мечеть дійсно гарна, правда вкрай занедбана і бруднувата. Надзвичайно пахло нечистими ногами від утоптаного до дір покриття із сотень килимів. З двору мечеті відкривається чудовий панорамний вид на мінарет і фонтан.
Тут до нас підійшов якийсь дуже добре одягнений чоловік у цивільному і потиснувши нам руки почав розпитувати хто ми, як і звідки. Ми повторили нашу "легенду" про російський і британському туристах. Той досить нав'язливо йшов за нами і продовжував запитувати, як нам подобається в Газі, збираємося ми тут ночувати і так далі. Ми відповіли що ні, що ввечері збираємося повернутися до Ізраїлю, де нас чекає готель в одному з киббуце. Той з розуміння кивнув, але продовжував переслідувати нас. В кінці-кінців він раптом заявив, що якщо нас цікавить іслам, культура мусульман і якщо ми цікавимося історією, то він буде радий проводити нас в якийсь центр, де нам багато чого розкажуть про пояснять про іслам
Ми переглянулися, з одного боку ризик був великий - бог його знає, що це за людина і куди він взявся нас відвести. З іншого боку, цілком імовірно, що він місіонер і просто хоче заманити нас в ісламський центр, причому без всякого криміналу. В кінці кінців ми погодилися. Той радісно потиснув нам руки і ми пішли. Йти довелося не довго, хвилин п'ять. Він завів нас в будівлю, що нагадує школу. Там товпилося безліч молодих палестинців, з цікавістю дивлячись на нас з Селой. Нас провели в один з кабінетів, де сиділо кілька солідних чоловіків. Всі вони потиснули нам руки. На стіні висіла карта Близького Сходу, причому Ізраїль на ній просто відсутній, а на його місці зверху вниз була напис "Палестина". Примітно, що захоплені Ізраїлем у Сирії Голанські висоти також потрапили "під владу" Палестини. Хоча, не виключено, що згорав від патріотичних почуттів палестинський картограф просто не звернув увагу на це. Нічого, все буває! Існуючі ізраїльські міста на цій карті відсутні, або іменувалися їх арабськими іменами.
Далі присутні панове представилися нам, як я і думав - вони були мусульманські місіонери. Вони поцікавилися нашими релігійними переконаннями, а потім - нашими поглядами на Близькосхідний конфлікт. Вони розповіли, що сіонізм - це страшне зло, а Ізраїль - держава терорист. Зізнаюся, що всередині мене все кипіло, однак зовні я ніяк не видав своїх почуттів і лише згідно кивав співрозмовникам.
Заперечив я лише одного разу, я сказав, що на мою думку терорист-самогубець, що висаджують себе серед невинних людей, це аж ніяк не праведний мусульманин, а втілення зла, що використовує іслам в ім'я своїх інтересів. Ці слова викликали бурхливу реакцію у присутніх. Вони говорили, що ці люди не терористи, а борці за визволення Палестини, жертвують собою. На цьому розмова закінчилася. Співрозмовники заявили, що ми піддалися ізраїльської пропаганди і говорити з нами марно. Мдда, можна уявити, що стало б з нами, дізнайся вони, що сидять навпроти них недовірливі "туристи" - це ізраїльські солдати в недавньому минулому! Так, що й казати - ризикували ми по-крупному.
Ми покинули це малоприємне заклад і піймавши таксі попросили підвезти нас на перехрестя Кфар-Даром. Не знаю, можливо це були зайві страхи, але мені здалося, що подальше перебування в Газі зовсім необов'язково. Не вдаючись у подробиці. Через півгодини нас висадили біля ізраїльського поселення, а ще через годину ми перетнули кордон і знову опинилися в Ізраїлі. Тільки тоді, відкинувшись на спинку крісла я вийняв з бокової кишені джинсової куртки той самий пістолет "Беретта", що був зі мною весь цей день. Навіщо я його брав? Адже це був додатковий ризик, знайшовши у мене зброя, у палестинців вже не залишалося б сумнівів у тому, що ми аж ніяк не туристи. Отже - добре, що все добре закінчується і хочеться вірити, що настане час і будь-яка людина зможе побувати в цих місцях без зброї і ризику для життя!